Как правильно снимать зеркалкой. Режим А.

кенонСегодня практически у каждого активного человека есть зеркальный или системный фотоаппарат, но большинство пользуется исключительно автоматическим режимом.

Использование автоматического режима достаточно удобно. И выдержка с диафрагмой корректно будут установлены, и светочувствительность будет применена автоматикой соответствующая сюжету, и вспышка подключится к съемке своевременно.

Однако существуют режимы полуавтоматического и ручного управления, и их использование дает фотографу более широкие возможности для получения качественных снимков.

Применение этих режимов полностью оправдано, даже учитывая тот факт, что необходимо научиться их использовать.

Считать, что применение автоматического режима достаточно для любительской съемки – мнение малоперспективное. При использовании автоматического режима нет возможности раскрыть полностью способности оптики и самой камеры.

 

И здесь возникает закономерный вопрос «А зачем приобретали современную фотокамеру с широкими возможностями? Потому, что она чёрная и большая?».

 

Понятно, что фотокамера приобретена для получения качественных фотоснимков. И это сделать не так сложно. Нужно только разобраться в сущности работы фотоаппарата.

 

Канон

 

Для получения качественных снимков существуют некоторые правила, которые нужно знать, понимать и выполнять. Имеется ввиду следующее.

 

Первым нужно понять, что процесс фотографирования часто очень динамичен: двигается фотограф, перемещается объект съемки, заходит и выходит солнце, ветви деревьев изгибаются от ветра… Поэтому правило первое – стремиться к короткой выдержке, в бытовой, любительской съемке.

 

При короткой выдержке затвор мгновенно открывается и закрывается, как бы замораживая изображение; при этом обеспечивается хорошая резкость снимка. Несоответствие длины выдержки и необходимой её краткости для снимаемого сюжета, а так же применяемой оптики, является основной причиной получения смазанных снимков, фотографий с пониженным уровнем резкости снимаемых предметов, так называемых «мыльных» снимков.

 

И часто причиной таких недостатков в фотографиях принято считать использование некачественной оптики, что является одним из распространенных заблуждений. Все вышеперечисленное касается снимков, сделанных при правильном наведении на резкость.

 

Поэтому правило второе – держите объект съемки в фокусе. Многие кадры мало похожи на современные фотографии только потому, что объект фотографирования просто не был в фокусе, то есть была неправильно наведена резкость. Это касается как оптики с ручным наведением на резкость, так и с автофокусом.

 

Что бы сделать хороший кадр необходимо правильно сфокусироваться – навести на резкость. Всего лишь не торопясь прижать кнопку спуска, убедиться в срабатывании автофокуса, замереть на мгновение, и… снимок готов.

 

Третье правило гласит – для получения четких любительских снимков устанавливайте диафрагму в «прикрытом» состоянии. Это значит, что наиболее резкие и контрастные снимки будут при установленном уровне диафрагмы от 7,1 до 9,0. Таково свойство оптики.

 

кот

 

При указанном уровне диафрагмы основной световой поток, создающий изображение, проходит через центральную часть блока линз объектива. При этом происходит наименьше искажений изображения.

 

Другие значения диафрагмы так же незаменимы, и применяются каждое для своего сюжета: открытая диафрагма – для съемки портретов и при слабом освещении, более закрытая диафрагма – при фотографировании пейзажей, при сильном освещении.

 

Учитывая вышеизложенное, для перехода в режим профессионального использования фотоаппарата рекомендуется осваивать режим А, режим приоритета диафрагмы.

 

Кошка

 

В этом режиме фотографом устанавливается диафрагма и светочувствительность, к примеру, их средние значения, при достаточном освещении; например диафрагма 8,0 и чувствительность ISO400.

 

При этом выдержка будет установлена автоматикой фотокамеры в зависимости от уровня освещенности, например 1/500 сек. В такой комбинации параметров можно смело фотографировать: диафрагма „поджата” (что даст хорошую резкость), светочувствительность не высокая (что даст минимальный уровень искажений), выдержка короткая (мала вероятность „смаза” изображения).

 

Используя режим А нужно четко следить за уровнем (длиной) выдержки, потому что при недостаточном освещении выдержка фотокамерой может быть установлена длиннее необходимой. Тогда проводят коррекцию для укорачивания выдержки до расчетного минимального уровня (нужно открыть диафраму или увеличить ISO).

 

Расчет необходимой выдержки для предотвращения смазывани фотграфий ведут следующим образом. Например, используется объектив Canon EF 50mm f/1.8 II (его фокусное расстояние 50 мм – основной параметр для подсчета выдержки).

Необходимая выдержка равна 1/фокусное расстояние оптики, то есть 1/50 + 50%=1/75.

Это значит, что при фотографировании этим объективом нужна выдержка 1/75 сек и короче, то есть 1/100, 1/200, 1/500, 1/2000 и т.д. А вот выдержки длиннее 1/75, то есть 1/50, 1/30, 1/20, 1/10, ? приведут к смазыванию изображения. Данный расчет актуален при использовании оптики без стабилизатора и при съемке „с рук”. Если применяется стабилизатор изображения или камера установлена на штатив, то формула расчета совсем иная.

Если при фотографировании в режиме А автоматикой устанавливается выдержка более короткая, чем может обеспечить затвор фотокамеры (при этом значения обычно „мигают” и камера не делает снимки), например 1/9000 сек, что нередко бывает при ярком солнце, то тогда в первую чередь снижают установленную светочувствительность (например до ISO100), а затем закрывают диафрагму (например, вплоть до значения 32).

 

кенон 75-300

 

После прочтения такого количества теоретического материала возникает закономерный вопрос: « А почему недостаточно применять только автоматический режим? Ведь в начале статьи указано, что автоматический режим правильно устанавливает параметры камеры в зависимости от освещенности, и своевременно даст команду на открытие вспышки?» Вопрос закономерен и ответ на него очень прост: «Автоматика работает только по стандарту, по заранее установленному алгоритму. Автоматика обеспечивает правильное экспонирование только стандартных сюжетов»

Например, при обычном уровне освещения автоматический режим «Зеленая зона» установит самую открытую диафрагму (пусть это будет 4,0), всегда одинаковую светочувствительность (обычно ISO 400), длинноватую выдержку (например, 1\60 сек), да еще и вспышка «выпрыгнет».

Эта комбинация даст хороший снимок картины на стене. А если это шагающий кот? Он будет «размазан» по снимку, так как выдержка длинная (1/60), а нужно 1/200.

Или если вспышку нельзя использовать в этом помещении – нужно тогда просто перейти в режим А, и увеличить светочувствительность, например до 3200 ИСО.

Или оставить светочувствительность ИСО 100, но открыть вспышку, перейти в режим М, установить выдержку 1/250, диафрагму 8,0 и недостаток освещения вспышка скомпенсирует автоматически. Режим М? Ну о нем далее…

Для дальнейшего ознакомления и более глубокого изучения режимов съемки можно прочесть Режим М — «профессиональный».

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.

Товары